ОМАН
скалистый султанат
читать дальше
Возможно, это самое странное место из тех, где мне довелось побывать. Пустыня с проложенной под ней древней системой водоснабжения - чтобы пальмочки не вяли. Люди, которые чуть больше тридцати лет назад узнали о существовании других стран и других народов. Страна с историей в 5 тысяч лет, где трудно увидеть хоть одну старую стену.
Посещение Омана вновь напомнило мне забытую истину. Она гласит: в жизни бывает все.
Коттеджи и пустыня
Проезжая по восхитительно современному хайвею от аэропорта до отеля в столице Омана, Маскате, в отнюдь не плотном потоке машин, кажется вчера покинувших свои авто-салоны, наблюдаешь бесконечную череду новостроя. Вдоль дороги тянутся ряды милых на первых взгляд домиков. Милых до той поры, пока не замечаешь, насколько они одинаковы.
Над каждым из них работал архитектор: здесь три колонны, в здесь целых четыре. Здесь красуется одинокий синий изразец в арабском духе, а здесь ничто не отвлекает от минималистично белых стен. В массе домики напоминают коттеджное строительство в ближнем Подмосковье. Гораздо интереснее рассматривать их внутреннее убранство - благо, высокобюджетно задрапированные гардины опущены не везде. Автобус едет быстро. Но даже его скорость не мешает минут через 15 убедиться: интерьерные излишества коттеджей на Рублевке меркнут по сравнению с фантазией оманского высшего и среднего класса.
Слава богу, домики кончаются. Наступает пустыня. Или то, что после Москвы мне кажется пустыней. Завтра - при свете дня - я пойму, что все здесь по большому счету можно назвать пустыней. И что у пустыни есть нюансы и градации.
Пустыня кажется очень черной и очень безлюдной. Смотрю на дорогу. На каждом фонарном столбе (частота которых здесь раза в четыре превышает наши отечественные нормы, отчего на хайвее светло как днем) висит портрет довольно привлекательного джентльмена в национальной оманской одежде. Вглядываюсь пристальнее - нет, именно джентльмена. Ошибки быть не может. У него сердечные карие глаза и сладко-мудрая полуулыбка.
Вопросительно гляжу на водителя. Он говорит два слова: "султан 'абус". Последнее с сильным придыханием и особой интонацией. Что бы это значило?
Султан Кабус
Воистину, персонаж из сказки. В Омане не принято обсуждать его личность. Разговоры о том, сколько у него жен и детей, что он ест на завтрак и куда ездил в субботу, считаются дурным тоном. Но я все же позволю себе написать о нем несколько слов.
Кабус похож на Шона Коннери. Та же осанка, то же игривое и мудрое выражение глаз. Его изображения можно встретить повсеместно - не только на бумажных оманских реалах (которые в три раза дороже доллара), но и в любом присутственном месте. Портреты один сексуальней другого.
В Омане его почитают как бога. Говорят, что всеми делами страны он занимается сам: сам ходит по улицам ночного Маската, переодетым в простую одежду; сам проверяет качество дорог (а дорогам в Омане уделяется большое значение); сам принимает ходоков из сел и дальних городов. История жизни Кабуса не менее романтична. Как Гамлет, он был выслан из родной страны в возрасте 16 лет. Учился в Англии на военного летчика, потом изучал искусства и историю. Вернувшись всесторонне образованным и фактически европейским человеком, он долгое время провел в затворничестве, читая Коран и встречаясь со специалистами по истории Омана. Как только молодой человек почувствовал себя готовым к большим делам, он сверг своего отца (предыдущего султана) с помощью английских союзников и в 30 лет приступил к невероятным деяниям, которые золотыми буквами будут вписаны в историю Омана.
Оманская перестройка
До Кабуса Оман был закрытой и совершенно дикой страной. Его отец Саид бен Теймур считался безумцем-ретроградом, который запрещал ношение очков, курение, музыку и прочие искусства. При правлении Саида в стране было три школы и одна больница на 12 коек. С наступлением темноты (а темнеет здесь довольно рано) в столице Омана Маскате закрывались городские ворота и хождение по улицам не приветствовалось. Мужчины вечерами были обязаны ходить с фонарями, освещая свои лица - иначе, тюрьма. Вечерние прогулки женщин вообще не обсуждались.
На весь Оман была одна асфальтовая дорога длиной в 12 километров. Она вела от резиденции султана к аэропорту. Да и зачем нужны эти дороги? Люди должны жить там, где родились. Живущие в горах не имели права поехать к морю. Прибрежные жители не могли навестить своих родственников в предгорных оазисах. Ситуация эта удивительно напоминала наших крестьян без паспортов и крепостное право.
С приходом к власти султана Кабуса в 1970 г. все изменилось буквально в одночасье. Волшебство началось с того, что за три года до переворота в стране забила нефть. Забила сама, ибо темные оманцы даже не представляли, что ее можно искать научными методами. О чем речь? Эти бедные люди не подозревали о существовании телевизоров, а радиоприемник можно было купить только с разрешения самого султана.
Где нефть, там и деньги. Страна Оман оказалась сказочно богатой. Сейчас в ней богат каждый второй (мог бы быть богат и первый, но ему не хватает образования, чтобы рассчитывать на хорошую зарплату). В Арабском мире считается, что родиться оманцем - уже само по себе счастье. Кроме бесплатного образования и лечения (само собой, султан Кабуз настроил массу клиник и учебных заведений, в том числе, и по по английскому образцу), государство дает человеку денежный транш по любому поводу - родился, отучился, женился. Стоит ли удивляться общей расслабленности коренного населения. Им ничего не надо. У них все есть по праву рождения.
Люди в белых халатах
Гуляя по городу, заходя в магазины и кафе, не можешь отделаться от ощущения, что приехал в санаторий с очень большой территорией и развитой инфраструктурой. Где все мужчины - врачи, а женщины - сестры из службы милосердия, монашки, которым сам бог велел ходить в черном.
Так и подмывает пофотографировать их, колоритных. Но нельзя. Официально, женщинам вообще нельзя публиковать свои лица, у мужчин можно попросить разрешения. Практика показала, что все ровно наоборот. Мужчины в ответ на просьбы мрачно мотают головами, их лица явственно выражают: "Вот, понаехали тут американские проститутки". Для них любой иностранец - американец по определению.
Девушки гораздо дружелюбнее. Иные молчат, но все делают, чтобы попасть в кадр. Самые смелые прямо подходят к приезжим женщинам с сумками и фотоаппаратами и говорят: "Какие вы красивые! Как мы вам завидуем!" В семье этим девушкам каждый день говорят, какие они счастливые, что родились здесь, а в голове у них крутится навязчивая мысль - образование в Европе. Вот дал бы папа денег!
Пикантность ситуации моего пребывания в городе добавляет то, что сейчас на дворе рамадан. Нельзя пить, есть и курить в общественных местах. Мусульманам нельзя делать это и дома, нам, иноверцам, разрешено пить воду из бутылки и салат из пластиковой упаковки в пределах автобуса. Курить вообще неясно где. Я курю в холлах отелей, которые мы проезжаем, на задворках супермаркетов, по-тюремному держа окурок в кулачке. Проходящие мимо служащие зыркают, но не решаются нарушить мой прайвиси - по местным понятиям, нельзя приставать к людям, вмешиваться в их личную жизнь, бубнить и давать бесплатные добрые советы.
Узники отелей
Туристам в Омане нелегко. За неделю пребывания мне довелось встретить несколько вконец озверевших семейств, которые грозились убить туроператора. За большую сумму денег морально неготовых русских отдыхающих селят в хороший отель на берегу моря. Но - среди пустыни. Общественного транспорта нет, у каждого жителя Омана есть три-четыре новые машины последнего года выпуска. Такси до Маската и обратно стоит порядка 70 долларов. Машина выйдет еще дороже, потому что в стоимость аренды входят 200 км трассы, а это дорога в одну сторону.
Днем оглушительно жарко. Собственно, днем все закрыто, жизнь начинается вечером, когда температура воздуха становится ниже 30 градусов. Пляжи отелей пустуют, хотя сами отели заполнены. Куда делись люди? Загадка. Неужели лежат в номерах и смотрят местные каналы?
Набор экскурсий довольно ограничен. Здесь есть страусиные и крокодиловые фермы (между прочим, они и в Подмосковье есть), сафари на джипах по пустыне с ночевкой в кемпинге (довольно мило, если вы любите уединение и разглядывание звезд, ибо больше разглядывать нечего - тьма выколи глаз), прогулки и купание в оазисах (купание на морском берегу кажется мне сомнительным удовольствием; берег, равно как и сам Оман, не вполне готов к нашествию отдыхающих; если вы можете выдержать больше получаса под палящим солнцем без капли тени - вперед).
Любителям экстрима
Ради поддержания идеи туризма в этой волшебной стране, надо сказать: некоторые оазисы похожи на остатки от съемок голливудских фильмов и воистину великолепны. Возможно, самый красивый среди них - Вади Шаб. Найти оазис на карте очень просто - все они начинаются со слова Wadi (что-то связанное с водой, не так ли?). Обычно зелень и необходимая ей влага задерживаются в расселинах скал. В оазисах обычно есть озера (или лучше сказать - пруды, так как некоторые из них образовались при существенной поддержке султана Кабуса и романтично заросли всяческой местной осокой) и скалы, которые можно бесконечно разглядывать, а также лазать по ним, рискуя сломать себе шею (медицинская помощь и страховка от падения в бездну в оазисах отсутствует как класс). Также удивительно, что в оазисах, основных туристических местах Омана, нет ни кафе, ни продажи сувениров. Это при том, что нефть в стране закончится через тридцать лет по прогнозам ученых, и Кабус имеет намерение сделать Оман настолько же туристическим, как Турция или Египет.
Лежа в теньке пальм, на огромном, согретом солнцем, камне, я наблюдаю игру теней на скалах. Солнце давно покинуло зенит, и в рамках отдельно взятого ущелья начался закат. Косые лучи, делающие и без того интересный ландшафт похожим на раскрашенную картонную декорацию, освещают европейских туристов, робко перескакивающих с камня на камень (они ходят все больше парами или по одному в сопровождении индивидуального гида), и группу русских туроператоров, что бросаются с обрыва в неглубокий резервуар с целебной ключевой водой. Они кричат как люди, готовые проститься с жизнью.
Вечером русские будут хвастаться друг перед другом легкими увечьями, случившимися при проплывания под подземному тоннелю природного происхождения. Здорово! Экстрим! Европейские туристы ведут себя не в пример аккуратнее. Они никогда не снимают горнолыжных ботинок (это при жаре за 30) и смотрят на русских с ужасом.
Если вы любите трудности и экзотику, а статья только подогрела ваш интерес к стране, о которой вы до того слышали краем уха, позволю себе несколько советов от журнала Магия Космо:
1. Берите только самые дорогие отели в черте города Маската. Наиболее приятный отель - Chedy/Чеди. Собственно, выбор не велик. На линии моря стоят порядка 10 отелей, остальные находятся в городе и не стоят вашего внимания, если вы привыкли к нормальному сервису. Сейчас строится мега-комплекс Шангри Ла, на который все возлагают большие надежды. Похоже, это будет неплохое место: 15 минут до города по новому шоссе, вид только на море и горы - ничего лишнего.
2. Не рассчитывайте на рыночный шоппинг и национальную пищу. Рынок по ассортименту сильно уступает традиционным восточным базарам. Еда - какая угодно, только не традиционно оманская. Похоже, ее просто не существует. Зато много индийской кухни и вообще, всего индийского.
3. Любители старины, поезжайте в Турцию и Египет. В Омане даже старинные португальские форты напоминают жертвы евроремонта. В стране нет культуры консервации объектов истории. Если дом старый, его нужно разрушить и построить на этом месте белоснежный коттедж из типовых блоков. Если украшение с историей, осталось от бабушки, его неприлично дарить кому-то, лучше отдать на переплавку и сделать новое.
4. В целом, Оман - это пустыня и камни. Камни - гигантские, потрясающие воображение, описывать их литературно нет смысла. Пустыня - картинная. С верблюдами, бедуинами и песком на зубах. Любите этот стиль жизни? Бегом к туроператору. И меньше, чем на Хайятт на соглашайтесь.
скалистый султанат
читать дальше
Возможно, это самое странное место из тех, где мне довелось побывать. Пустыня с проложенной под ней древней системой водоснабжения - чтобы пальмочки не вяли. Люди, которые чуть больше тридцати лет назад узнали о существовании других стран и других народов. Страна с историей в 5 тысяч лет, где трудно увидеть хоть одну старую стену.
Посещение Омана вновь напомнило мне забытую истину. Она гласит: в жизни бывает все.
Коттеджи и пустыня
Проезжая по восхитительно современному хайвею от аэропорта до отеля в столице Омана, Маскате, в отнюдь не плотном потоке машин, кажется вчера покинувших свои авто-салоны, наблюдаешь бесконечную череду новостроя. Вдоль дороги тянутся ряды милых на первых взгляд домиков. Милых до той поры, пока не замечаешь, насколько они одинаковы.
Над каждым из них работал архитектор: здесь три колонны, в здесь целых четыре. Здесь красуется одинокий синий изразец в арабском духе, а здесь ничто не отвлекает от минималистично белых стен. В массе домики напоминают коттеджное строительство в ближнем Подмосковье. Гораздо интереснее рассматривать их внутреннее убранство - благо, высокобюджетно задрапированные гардины опущены не везде. Автобус едет быстро. Но даже его скорость не мешает минут через 15 убедиться: интерьерные излишества коттеджей на Рублевке меркнут по сравнению с фантазией оманского высшего и среднего класса.
Слава богу, домики кончаются. Наступает пустыня. Или то, что после Москвы мне кажется пустыней. Завтра - при свете дня - я пойму, что все здесь по большому счету можно назвать пустыней. И что у пустыни есть нюансы и градации.
Пустыня кажется очень черной и очень безлюдной. Смотрю на дорогу. На каждом фонарном столбе (частота которых здесь раза в четыре превышает наши отечественные нормы, отчего на хайвее светло как днем) висит портрет довольно привлекательного джентльмена в национальной оманской одежде. Вглядываюсь пристальнее - нет, именно джентльмена. Ошибки быть не может. У него сердечные карие глаза и сладко-мудрая полуулыбка.
Вопросительно гляжу на водителя. Он говорит два слова: "султан 'абус". Последнее с сильным придыханием и особой интонацией. Что бы это значило?
Султан Кабус
Воистину, персонаж из сказки. В Омане не принято обсуждать его личность. Разговоры о том, сколько у него жен и детей, что он ест на завтрак и куда ездил в субботу, считаются дурным тоном. Но я все же позволю себе написать о нем несколько слов.
Кабус похож на Шона Коннери. Та же осанка, то же игривое и мудрое выражение глаз. Его изображения можно встретить повсеместно - не только на бумажных оманских реалах (которые в три раза дороже доллара), но и в любом присутственном месте. Портреты один сексуальней другого.
В Омане его почитают как бога. Говорят, что всеми делами страны он занимается сам: сам ходит по улицам ночного Маската, переодетым в простую одежду; сам проверяет качество дорог (а дорогам в Омане уделяется большое значение); сам принимает ходоков из сел и дальних городов. История жизни Кабуса не менее романтична. Как Гамлет, он был выслан из родной страны в возрасте 16 лет. Учился в Англии на военного летчика, потом изучал искусства и историю. Вернувшись всесторонне образованным и фактически европейским человеком, он долгое время провел в затворничестве, читая Коран и встречаясь со специалистами по истории Омана. Как только молодой человек почувствовал себя готовым к большим делам, он сверг своего отца (предыдущего султана) с помощью английских союзников и в 30 лет приступил к невероятным деяниям, которые золотыми буквами будут вписаны в историю Омана.
Оманская перестройка
До Кабуса Оман был закрытой и совершенно дикой страной. Его отец Саид бен Теймур считался безумцем-ретроградом, который запрещал ношение очков, курение, музыку и прочие искусства. При правлении Саида в стране было три школы и одна больница на 12 коек. С наступлением темноты (а темнеет здесь довольно рано) в столице Омана Маскате закрывались городские ворота и хождение по улицам не приветствовалось. Мужчины вечерами были обязаны ходить с фонарями, освещая свои лица - иначе, тюрьма. Вечерние прогулки женщин вообще не обсуждались.
На весь Оман была одна асфальтовая дорога длиной в 12 километров. Она вела от резиденции султана к аэропорту. Да и зачем нужны эти дороги? Люди должны жить там, где родились. Живущие в горах не имели права поехать к морю. Прибрежные жители не могли навестить своих родственников в предгорных оазисах. Ситуация эта удивительно напоминала наших крестьян без паспортов и крепостное право.
С приходом к власти султана Кабуса в 1970 г. все изменилось буквально в одночасье. Волшебство началось с того, что за три года до переворота в стране забила нефть. Забила сама, ибо темные оманцы даже не представляли, что ее можно искать научными методами. О чем речь? Эти бедные люди не подозревали о существовании телевизоров, а радиоприемник можно было купить только с разрешения самого султана.
Где нефть, там и деньги. Страна Оман оказалась сказочно богатой. Сейчас в ней богат каждый второй (мог бы быть богат и первый, но ему не хватает образования, чтобы рассчитывать на хорошую зарплату). В Арабском мире считается, что родиться оманцем - уже само по себе счастье. Кроме бесплатного образования и лечения (само собой, султан Кабуз настроил массу клиник и учебных заведений, в том числе, и по по английскому образцу), государство дает человеку денежный транш по любому поводу - родился, отучился, женился. Стоит ли удивляться общей расслабленности коренного населения. Им ничего не надо. У них все есть по праву рождения.
Люди в белых халатах
Гуляя по городу, заходя в магазины и кафе, не можешь отделаться от ощущения, что приехал в санаторий с очень большой территорией и развитой инфраструктурой. Где все мужчины - врачи, а женщины - сестры из службы милосердия, монашки, которым сам бог велел ходить в черном.
Так и подмывает пофотографировать их, колоритных. Но нельзя. Официально, женщинам вообще нельзя публиковать свои лица, у мужчин можно попросить разрешения. Практика показала, что все ровно наоборот. Мужчины в ответ на просьбы мрачно мотают головами, их лица явственно выражают: "Вот, понаехали тут американские проститутки". Для них любой иностранец - американец по определению.
Девушки гораздо дружелюбнее. Иные молчат, но все делают, чтобы попасть в кадр. Самые смелые прямо подходят к приезжим женщинам с сумками и фотоаппаратами и говорят: "Какие вы красивые! Как мы вам завидуем!" В семье этим девушкам каждый день говорят, какие они счастливые, что родились здесь, а в голове у них крутится навязчивая мысль - образование в Европе. Вот дал бы папа денег!
Пикантность ситуации моего пребывания в городе добавляет то, что сейчас на дворе рамадан. Нельзя пить, есть и курить в общественных местах. Мусульманам нельзя делать это и дома, нам, иноверцам, разрешено пить воду из бутылки и салат из пластиковой упаковки в пределах автобуса. Курить вообще неясно где. Я курю в холлах отелей, которые мы проезжаем, на задворках супермаркетов, по-тюремному держа окурок в кулачке. Проходящие мимо служащие зыркают, но не решаются нарушить мой прайвиси - по местным понятиям, нельзя приставать к людям, вмешиваться в их личную жизнь, бубнить и давать бесплатные добрые советы.
Узники отелей
Туристам в Омане нелегко. За неделю пребывания мне довелось встретить несколько вконец озверевших семейств, которые грозились убить туроператора. За большую сумму денег морально неготовых русских отдыхающих селят в хороший отель на берегу моря. Но - среди пустыни. Общественного транспорта нет, у каждого жителя Омана есть три-четыре новые машины последнего года выпуска. Такси до Маската и обратно стоит порядка 70 долларов. Машина выйдет еще дороже, потому что в стоимость аренды входят 200 км трассы, а это дорога в одну сторону.
Днем оглушительно жарко. Собственно, днем все закрыто, жизнь начинается вечером, когда температура воздуха становится ниже 30 градусов. Пляжи отелей пустуют, хотя сами отели заполнены. Куда делись люди? Загадка. Неужели лежат в номерах и смотрят местные каналы?
Набор экскурсий довольно ограничен. Здесь есть страусиные и крокодиловые фермы (между прочим, они и в Подмосковье есть), сафари на джипах по пустыне с ночевкой в кемпинге (довольно мило, если вы любите уединение и разглядывание звезд, ибо больше разглядывать нечего - тьма выколи глаз), прогулки и купание в оазисах (купание на морском берегу кажется мне сомнительным удовольствием; берег, равно как и сам Оман, не вполне готов к нашествию отдыхающих; если вы можете выдержать больше получаса под палящим солнцем без капли тени - вперед).
Любителям экстрима
Ради поддержания идеи туризма в этой волшебной стране, надо сказать: некоторые оазисы похожи на остатки от съемок голливудских фильмов и воистину великолепны. Возможно, самый красивый среди них - Вади Шаб. Найти оазис на карте очень просто - все они начинаются со слова Wadi (что-то связанное с водой, не так ли?). Обычно зелень и необходимая ей влага задерживаются в расселинах скал. В оазисах обычно есть озера (или лучше сказать - пруды, так как некоторые из них образовались при существенной поддержке султана Кабуса и романтично заросли всяческой местной осокой) и скалы, которые можно бесконечно разглядывать, а также лазать по ним, рискуя сломать себе шею (медицинская помощь и страховка от падения в бездну в оазисах отсутствует как класс). Также удивительно, что в оазисах, основных туристических местах Омана, нет ни кафе, ни продажи сувениров. Это при том, что нефть в стране закончится через тридцать лет по прогнозам ученых, и Кабус имеет намерение сделать Оман настолько же туристическим, как Турция или Египет.
Лежа в теньке пальм, на огромном, согретом солнцем, камне, я наблюдаю игру теней на скалах. Солнце давно покинуло зенит, и в рамках отдельно взятого ущелья начался закат. Косые лучи, делающие и без того интересный ландшафт похожим на раскрашенную картонную декорацию, освещают европейских туристов, робко перескакивающих с камня на камень (они ходят все больше парами или по одному в сопровождении индивидуального гида), и группу русских туроператоров, что бросаются с обрыва в неглубокий резервуар с целебной ключевой водой. Они кричат как люди, готовые проститься с жизнью.
Вечером русские будут хвастаться друг перед другом легкими увечьями, случившимися при проплывания под подземному тоннелю природного происхождения. Здорово! Экстрим! Европейские туристы ведут себя не в пример аккуратнее. Они никогда не снимают горнолыжных ботинок (это при жаре за 30) и смотрят на русских с ужасом.
Если вы любите трудности и экзотику, а статья только подогрела ваш интерес к стране, о которой вы до того слышали краем уха, позволю себе несколько советов от журнала Магия Космо:
1. Берите только самые дорогие отели в черте города Маската. Наиболее приятный отель - Chedy/Чеди. Собственно, выбор не велик. На линии моря стоят порядка 10 отелей, остальные находятся в городе и не стоят вашего внимания, если вы привыкли к нормальному сервису. Сейчас строится мега-комплекс Шангри Ла, на который все возлагают большие надежды. Похоже, это будет неплохое место: 15 минут до города по новому шоссе, вид только на море и горы - ничего лишнего.
2. Не рассчитывайте на рыночный шоппинг и национальную пищу. Рынок по ассортименту сильно уступает традиционным восточным базарам. Еда - какая угодно, только не традиционно оманская. Похоже, ее просто не существует. Зато много индийской кухни и вообще, всего индийского.
3. Любители старины, поезжайте в Турцию и Египет. В Омане даже старинные португальские форты напоминают жертвы евроремонта. В стране нет культуры консервации объектов истории. Если дом старый, его нужно разрушить и построить на этом месте белоснежный коттедж из типовых блоков. Если украшение с историей, осталось от бабушки, его неприлично дарить кому-то, лучше отдать на переплавку и сделать новое.
4. В целом, Оман - это пустыня и камни. Камни - гигантские, потрясающие воображение, описывать их литературно нет смысла. Пустыня - картинная. С верблюдами, бедуинами и песком на зубах. Любите этот стиль жизни? Бегом к туроператору. И меньше, чем на Хайятт на соглашайтесь.
@темы: Статьи